Рубахи
Издавна основой основ любого
русского костюма является длинная, туникообразная рубаха с широкими рукавами.
Рубахи были разные. Праздничные - для воскресных дней и престольных праздников,
будничные -для работы дома и в поле; обрядовые делились на свадебные,
предсвадебные и погребальные - «горемычные». В сундуке для приданого невеста
обычно хранила 5-6, а то и дюжину рубашек. Самую красивую рубашку невеста
надевала в день свадьбы. Шилась она из лучшего домотканого полотна. Нарядные
рубашки надевали в день первой борозды, в день выгона скота, в день начала
сенокоса и жатвы. Полотно, из которого они изготовлялись, экономили, поэтому
рубашку шили из нескольких сортов ткани, различающихся толщиной и плотностью.
Верхнюю часть рубашки шили из лучшего «кужельного» полотна и называли «станом»,
«станушкой». Ниже талии надставляли подставу из грубой конопляной ткани, при
надобности ее сменяли другой. Были рубашки и без подставы, так называемые
«цельные» или «скрозные» (додольные). Вышивка играла роль оберега, поэтому были
четко определены места ее расположения: ошивки ворота и запястий, плечо и низ
рубахи, поле рукавов. Интенсивно расшитые, эти места как бы защищали человека
от злых сил.
Понева
Со второй половины XIX века для
украшения рубах стали использовать кусочки различных тканей из кумача и
мелкоузорного ситца. Этот старинный способ украшения одежды применялся еще в
боярском костюме, когда кусочки драгоценных заморских тканей, оставшиеся от
раскроя больших одежд или от уже сношенных, нашивали как украшения на новое
платье. Кроме тканых, вышитых узоров использовались разноцветные «травчатые»
ленты, вьюнки, кружева, блестки, золотые и серебряные галуны и позументы.
В старинном костюме рубаху редко
носили отдельно: в северных и центральных районах России сверху надевали
сарафан, а в южных - поневу.
Понева - это юбка, состоящая из
трех полотнищ шерстяной или полушерстяной ткани, стянутых на талии плетеным
узким пояском - гашником; ее носили только замужние женщины. Понева - древняя
одежда, упоминается еще в письменных источниках домонгольского периода.
Термин «понява» («понева»,
«понька») - общеславянский, поначалу обозначал кусок ткани, пелену, покрывало.
Ткани для понев брали домашнего
изготовления: шерстяные (пряжа преимущественно из овечьей шерсти) и из
растительного волокна - конопли. Техника изготовления ткани была простейшая -
полотняное переплетение. Чередование шерстяных и растительных нитей создавало
на ткани узор из клеток.
Поневы так же, как и рубахи, делились
на праздничные, расхожие и будничные. Будничные отделывались по низу узкой
полоской домотканой тесьмы. В праздничных же поневах большое внимание уделялось
«клаже» - это нашивки по подолу, в которых максимально использовалось все
богатство отделки.
Сарафаны
Помимо понев крестьянки носили сарафаны
и юбки.
Комплекс одежды с сарафаном в
конце XIX - начале XX века ассоциировался в России с «национальным костюмом».
Существовало три основных типа
сарафана: косоклинный, прямой, сарафан с лифом.
Наиболее ранними считались
косоклинные сарафаны. Шились они из домотканого шерстяного материала черного,
темно-синего или красного цветов. Покрой их - два прямых полотнища спереди, швы
по центру и по бокам. У распашных сарафанов между полотнищами располагалась застежка
со множеством пуговиц. Спинка косоклинных сарафанов имели одно прямое полотнище
и два клина по бокам, иногда к клиньям пришивали по 2 и даже 4 подклинка.
Подолы сарафанов богато украшались красным сукном, лентами, блестками, золотой
тесьмой. Вторая разновидность сарафанов - прямые, «московские». Они сменили
косоклинные. Покрой их на удивление прост. Сарафан шьется из 4-5 прямоугольных
полотнищ, собранных на груди и спине под обшивку, без застежки, удерживается на
плечах лямками. Шились такие сарафаны из набивного ситца, кумача, пестряди.
Носили их преимущественно молодые женщины и девушки - в праздник.
Передник
Поверх рубахи, поневы или
сарафана надевали передник, который получил название «завеска», «занавеска», «запон».
Его шили из полотнища холста, перегнутого пополам, в месте сгиба делали
прямоугольной формы вырез для головы. Спинка была укорочена, иногда с
отверстием «окошечком». «Занавески» были с длинными рукавами и без рукавов.
«Занавески» на кокетке - более поздняя замена старинного туникообразного
передника. Интенсивность цвета в орнаменте постепенно усиливалась сверху вниз
за счет вставок из яркого ситца, полос узорного ткачества и вышивки, лент,
кружева, бахромы. Самая широкая узорная полоса - цветная перевить - помещалась
не в самом низу, а немного отступая от края.
Головные уборы
Головные уборы делились на
девичьи и женские, или «бабьи». Девушки по обычаю заплетали волосы в одну косу,
макушку оставляли открытой. Поэтому их головной убор - это всевозможные венцы,
повязки, обручи, которые украшались речным жемчугом, бисером. «Повязка», или,
как часто ее называли, «красота», «волюшка», в каждом селе имела свою форму и
орнамент. В основе ее - полоса ткани, часто из мелкоузорного ситца, с твердой
налобной частью из простеганного в несколько слоев холста (бумаги), украшенная
позументом или вышивкой, с прочными завязками на концах. Она охватывает голову
в виде обруча или перевязки.
Девичий головной убор дополнялся
«пушками» - шариками из белого гусиного или лебяжьего пуха, а также «кудрями» -
яркими Селезневыми перышками.
Основу всех русских женских
головных уборов, несмотря на их разнообразие, составляла твердая налобная
часть, в зависимости от формы (плоская, лопатообразная, с рогами) называвшаяся
кичкой или рогатой кичкой. Сверху она обтягивалась кумачом, ситцем или
бархатом. Затылок прикрывала прямоугольная полоса ткани - позатылень. В состав
сложного головного убора входило до 12 предметов, общим весом до 5 килограммов .
С середины прошлого века
наибольшее распространение получили платки. Вначале они были дорогие, с тканым
рисунком, позднее ситцевые, с набивным растительным орнаментом. Платки являлись
как бы продолжением русского полотенчатого головного убора. Полотенца или платы
(куски холста) носили обычно поверх головного убора - кички-кокошника. Наряду с
полотенцами носили и ширинки - это полоса холста, часто затканная узорами,
перегнутая по диагонали (ее получали, отрезая полоску ткани по ширине холста,
откуда и название).
Молодые женщины в первый год
замужества складывали ширинку жгутом и повязывали ею повойник или сороку
концами вперед. В XIX веке головные полотенца, ширинки вытеснены платками. Ими
сначала покрывали голову на мягкие волосники, а затем прямо на волосы, причем и
женщины, и девушки. Платок девушки завязывали под подбородком, а замужние
«по-бабьи» - концами назад.
Со временем сложные крестьянские
головные уборы заменяются на мягкие - в виде шапочки-чепца из легкой, чаще
всего фабричной ткани: повойников, сборников, - поверх покрывали платок.
Украшения
Важное место в костюме занимали
различные украшения. В большом количестве надевались на шею ожерелки из жемчуга
и бисера, цветной шерсти, гайтаны - низанные из бисера, к которым привешивались
кресты, образки, янтарные бусы, бусы из дутого стекла, ленты. Большой любовью
пользовались крупные серьги, подвески, иногда они достигали плеч. Цветные
пояса, узкие плетеные опояски и широкие радужные тканые кушаки дополняли и
украшали костюм, завершая цельность всего ансамбля.
Обувь
Основной обувью крестьян были
лапти, но крестьянские девушки из зажиточных семей носили сапоги «на колечках»
(гармошкой). Лапти плели из вязового или липового лыка (одевались они на онучи
из сукна, холста), изготавливали их в технике «через челнок» (основа - пенька,
уток - шерсть). В зависимости от числа полос лыка, применявшихся для плетения
лаптя, их называли пятериками, шестериками, семериками. Чтобы укрепить и
утеплить лапти, крестьяне «подковыривали» их подошвы конопляной веревкой. Ноги
в таких лаптях не замерзали и не промокали. Держались лапти на сборах -
веревках из конопляного волокна или шерсти. Вязаные чулки носили обычно до колен.
Вязали чулки, как правило, из белой и черной шерсти, часто без пятки. Для дома
или работы в поле в жаркую, сухую погоду надевали веревочные лапти - чуни, в
разных деревнях их называли по-разному - «чоботы», «чоботки», «тапки».
Мужская одежда
Мужская крестьянская одежда
шилась в основном, как и женская, из домотканых материалов: холста, пестряди,
набойки, сукна, овчины. Наряду с ними в конце XIX - начале XX века использовались
и фабричные: кумач, ситец, сатин, плис, дешевые шерстяные ткани.
Комплекс мужской будничной одежды
состоял из рубахи-косоворотки с разрезом по левой стороне груди и штанов
(портов). В зимнее время поверх холщовых штанов надевали штаны из домашней
шерстяной ткани или онучного сукна. Рубахи носили навыпуск и подпоясывали узким
пояском, к которому по мере надобности прикрепляли гребень, дорожный нож или
другие мелкие предметы. Праздничную рубаху делали из тонкого отбеленного холста
и украшали тканьем и вышивкой красно-черными нитями "настилом" либо
"крестом" ворот или разрез на груди, манжеты рукавов и подол. Ноги
обували в лапти с онучами или сапоги, в зимнее время носили валенки.
Голову покрывали шапкой из серого
войлока. Со второй половины XIX века был широко распространен картуз. Зимой
носили ушанку или треух из сукна с оторочкой из овчины. Поверх рубах в
зависимости от сезона и погоды надевалась распашная одежда из сукна: зипуны,
кафтаны, свиты. Зимой носили овчинные полушубки, тулупы. Верхнюю одежду
подпоясывали обычно широкими шерстяными домоткаными кушаками. Одежда крестьянских
мальчиков отличалась лишь размерами, а по крою, фасону, элементам была
практически такой же, как одежда взрослых мужчин.
| Анна Бугрий |
По материалам сайта: http://www.fio.vrn.ru/2005/19/kostum.HTML
Комментариев нет:
Отправить комментарий